_Авторское вязание____ Риммы Чернышёвой

1.      Листовой черенок от здорового политого растения.

2.      Уголь древесный или активированный для предотвращения загнивания и порошок из него.

3.      Земляная смесь. Я использую замечательную готовую смесь «Флоро-Гум» польского производства. В последнее время у нас стали продавать смесь из Тернополя, на пакете которого написано «Стерилизовано парою. Нематода видсутна». Мне она понравилась. Сажаю в нее листы и детки. Можно верховой торф с песком  1:1. Или торф, листовая земля, песок в пропорции 1:1:1.

4.      Пластиковые стаканчики диаметром 5-7 см. Мелкий керамзит или кусочки пенопласта для дренажа.

5.      Полиэтиленовая пленка для укрытия черенков, прозрачная крышка от торта, которую использую в перевернутом положении.

6.      Пузырьки  из-под лекарств стерильные (в широкой посуде могут загнуться черешки, это усложнит дальнейшую посадку).

7.      Вода дистиллированная или талая. В водопроводной много солей, которые при испарении воды осаждаются на черешке и могут вызвать его загнивание. Мне понравилось использовать воду от размораживания холодильника, но в ней не должно быть жира. Эту воду нужно процедить через вату, прокипятить и использовать  для укоренения черенков любых растений.

8.      Стерильное лезвие.

9.      Этикетки. Я использую  липучие ценники. На них пишу шариковой ручкой.

10.  Системные инсектициды для профилактики и борьбы с вредителями (Актара,  Агравертин, Конфидор, Моспилан).

11.  Системные фунгициды для профилактики грибных заболеваний (Топаз, Скор, Фундазол, Акробат, фосфорно-кислый двузамещенный натрий), препараты для обработки ранок и срезов (порошок серы,  фундазол).

12.  «Иммуноцитофит». Это единственный регулятор роста, которым я пользуюсь. Им опрыскиваю 2 раза в месяц всю коллекцию для укрепления иммунной системы.

Время черенкования зависит от многих условий. Если выращивать цветы при искусственном освещении, то можно ставить листья на укоренение в любое время, кроме жаркого периода. Я это делаю после жары, до января. В этом случае  розетки встречают жаркое лето, жестокое испытание для них,  подросшими и окрепшим.

А теперь по порядку. Что я делаю?

На черенке делаю косой срез стерильным лезвием, оставив черешок длиной 3-4 см. Если листик травмирован, нужно срезать лезвием пораненный участок до здоровой ткани и присыпать углем или фундазолом, подсушить. Если черенок подвял, его нужно опустить целиком в воду до восстановления тургора, очень хорошо использовать бледно-розовый раствор марганцово-кислого калия. Полезно добавить в чистую теплую воду какой-либо системный фунгицид или двузамещенный фосфорно-кислый натрий для профилактики грибных заболеваний в обычной концентрации 1 г/1 литр. Обмакиваю срез черенка в порошок древесного угля, подсушиваю минут 20. Помещаю в пузырек с водой, бросив туда несколько угольков. На пузырек наклеиваю этикетку с названием сорта, датой и источником приобретения. При любой пересадке обязательно маркирую стаканчики. Ставлю сосуды с черенками в тепличку с освещением на верхнюю полку, чтобы был подогрев снизу от ламп нижней полки. Если в тепличке не хватает места, устанавливаю пузырьки в перевернутую прозрачную крышку от торта, накрываю пленкой для повышения влажности, чтобы листочки не завяли и на них быстрее образовались корни, и ставлю на верхнюю полку стеллажа.

Корешки появляются через 1-3 недели. Это зависит от температуры, от сезона, от здоровья черенка, от сорта и т.д. Когда корни достигнут длины примерно 1 см, их нужно посадить в смесь стерильного торфа и песка в пропорции 1:1, на дно положить дренаж. Я сажаю каждый черенок отдельно в маленькие пластиковые стаканчики на 100 мл. не глубже, чем 1-1,5 см . Чтобы черенки не падали, я  режу большие прозрачные пластиковые стаканчики вдоль, и эти кусочки вставляю между почвой и стенкой стаканчика для посадки. Листочки удобно лежат на них. Напитываю посаженные черенки снизу тепловатой (только мягкой!) водой, чтоб земляная смесь оставалась рыхлой, а листики чистыми. В воду добавляю «Фитоспорин», это живые полезные микроорганизмы в виде пасты. И снова ставлю в коробку от торта, накрываю.

Опять черенкам нужен свет, тепло (22-25 градусов) и влажность. Из-за конденсата открываю через день эту мини-тепличку минут на 10, переворачиваю пленку сухой стороной внутрь. Можно сделать небольшие отверстия для притока воздуха. Через 2 недели начинают «проклевываться» деточки. Теперь я их достаю из теплички и ставлю на верхнюю полку стеллажа Здесь они стоят «на свежем воздухе», без пленки. Теперь уже надо поливать. Нельзя допускать, чтобы земля пересыхала.

Через пару недель начинаю их подкармливать через лист и в корень. Хорошие результаты от удобрений «Идеал», «Новый идеал» «Покон», «Плодородие», «Кемира-люкс», «Кристалоны». Удобрение растворяю в ежедневной поливочной воде, уменьшая концентрацию в 5-6 раз. (Таким образом поливаю и подкармливаю все свои растения любого возраста). Если долго не появляются детки, а листовая пластинка начинает расти, ее обрезаю лезвием наполовину, затираю срез угольным порошком или фундазолом, подсушиваю. Это стимулирует появление деток.

Когда возле «мамочек» будут явно видны детки с 2-3 парами  листиков независимо от их размера, материнские гнезда можно разваливать. Если сорт пестролистный, то детки можно отсаживать только тогда, когда в листочках будет много зеленого (хлорофилла), иначе детки не выживут. Процесс отделения деток – мой самый любимый и радостный. Тем более, что мои листы дают много деток, от 3 до 10 за один раз. Делаю это так..Лист с детками выдавливаю из стаканчика. Земля должна быть чуть влажной. Освобождаю корешки от лишней земли. Отделяю в первую очередь материнский лист. (Его я снова сажаю в свежую землесмесь, если он крепенький и еще нужны детки). Затем разделяю детки. Почти всегда они имеют свои корешки. Сажаю их в такие же 100-граммовые стаканчики с отверстиями в дне и дренажем. Ни в коем случае не заглубляю детку, корневая шейка находится на одном уровне с землей. Напитываю снизу мягкой водой, лишнюю влагу выдавливаю через дренажные отверстия в дне. Снова ставлю в тепличку. Опять создаю условия: тепло, свет, влажность.

В таком микроклимате они «сидят» около месяца, хотя очень скоро по поверхности почвы расползаются корешки. В это время у них формируется собственная корневая система. Затем тронутся в рост, и вот теперь детки достаю из теплички и ставлю на стеллаж. Под пленку они больше не пойдут, у них началась самостоятельную жизнь. Далее за ними ухаживаю, как за взрослыми растениями. Поливаю сверху.

Через 1-2 месяца переваливаю их в стаканчики диаметром 7 см. В этой посуде растения находятся до первого цветения.                  

Эту статью я отправила в журнал «Огородник», ее там отредактировали. Что из этого получилось, читайте в № 4 за 2003 год.